家里來(lái)客人了，斬份燒鵝加餸是廣東人的待客之道。有時(shí)經(jīng)過燒味檔，見到新鮮出爐的燒鵝，你也會(huì)興致勃勃買上一盒，與家人分享。鵝皮香脆，鵝肉彈牙，鵝油齒頰留香，一講到燒鵝就流曬口水。

「唔該，我要一份下莊！」「師傅，我要一只左髀，免切帶走！」在一群餓貨的指指點(diǎn)點(diǎn)中，只見師傅用刀熟練地割開鵝的腹腔，倒出鵝肚的燒汁，手起刀落，將燒鵝斬成一件又一件。此時(shí)，砧板上的油花飛濺，香氣四溢，引得排隊(duì)的人個(gè)個(gè)都伸長(zhǎng)脖子。

夾著薄薄脂油的鵝皮，入口香脆而不膩；鵝肉鮮嫩多汁，越嚼越香，再蘸上梅子醬，酸酸甜甜，越吃越上癮！燒鵝買回家以后，要趁熱吃才能嘗到這些非常好的滋味。正所謂，北方愛烤鴨，南方愛燒鵝。在廣東人看來(lái)，燒鵝從頭到尾可以有不同的吃法和搭配：喝酒的人喜歡邊吮鵝頭，邊喝小酒；食肉獸愛一碗有著肥美鵝髀的瀨粉。要燒一只人人稱贊的鵝，封腔，吹氣，上色，燒制，每一步都須付出心機(jī)和經(jīng)驗(yàn)。到底，正宗燒鵝的背后有著怎樣的故事，鵬一燒鵝和你一起探秘?zé)Z的世界！

如果說《一代宗師》里面，王家衛(wèi)塑造了一個(gè)內(nèi)外兼修，苦練詠春的梁朝偉，那么在《舌尖上的新年》，陳磊挖掘出了詠春與燒鵝合一的一面。每年的正月初七，江門的侯師傅都要和200多位的武館兄弟相聚。待客的宴席雖然不求名貴，但也要大伙吃得盡興，所以每桌飯菜除了魚蝦蟹之外，還有一只燒鵝來(lái)?yè)纹饒?chǎng)面。

正所謂「臺(tái)上一分鐘，臺(tái)下十年功?！挂氆@得滿堂彩，這只燒鵝須像詠春一樣，在廚房里修煉出它的美味精髓：

「封腔」：師傅腌好鵝以后，像醫(yī)生做手術(shù)一樣，用針把鵝的屁屁縫緊了，才能確保在燒的時(shí)候，鵝的肉汁不會(huì)流失?！赋錃狻梗阂翊禋馇蛞粯影样Z吹到膨脹，不然燒出來(lái)的鵝皮不夠香脆。以前技術(shù)落后的時(shí)候，都是靠師傅們用嘴巴和管子吹氣，非常的不容易！「燒制」：在多次的試驗(yàn)中，人們發(fā)現(xiàn)廣東的荔枝木，燒出的煙不但雜質(zhì)少，而且還讓燒鵝沾上清香的果味。剛出爐的燒鵝，呈現(xiàn)出棗紅色的光澤，甘香油潤(rùn)，鹵汁豐盈，放在任何的宴席上都是一道味彩出眾的主菜，絲毫不遜色于紅皮赤壯的燒豬。

之前，網(wǎng)上有爆料過一些黑心店家，掛鵝頭賣燒鴨，欺騙我們這些燒鵝粉。其實(shí)，只要細(xì)心一看，就可以分辨出真假：由于鵝比鴨子大只，燒鵝的肉和皮都要比燒鴨的更厚，顏色和紋路也更深。

燒鵝一般分為上莊（鵝的上半身，包含翅膀），下莊（鵝的下半身，包含腿）。因?yàn)橄虑f有兩只鵝髀，通常比上莊要賣得貴。其實(shí)上莊也不差，有肉厚油少的鵝胸，適合鐘意啖啖肉的朋友仔。其余的一些邊角部位，亦有為之傾倒的老饕。像燒鵝的頭頸，就甚得蔡瀾先生的歡心，他在文章里是這樣描述的：先將鵝頭下巴拆了，吃肥大的鵝舌......雙手輕輕地掰開鵝頭，露出大如櫻桃的鵝腦，吸吮之。蔡先生的好朋友，也是鏞記老板的甘先生，吃得更加刁鉆了：將燒鵝髀割開，只用其中豐腴的鵝油、鵝汁，加醬油、蔥絲，和竹升面攪拌均勻，旁邊還配有一碗蝦子熬制的高湯。

吃燒鵝的時(shí)候，不少人會(huì)選擇搭配一碗綿軟粘稠的瀨粉。（瀨粉是用粘米粉和熱水做成的一種粉條，米香味十足，口感軟滑，吃的時(shí)候要用勺子，或者把嘴靠到碗邊，連湯帶粉地吸。當(dāng)燒鵝蓋在瀨粉上，鵝油會(huì)滲透進(jìn)米湯和粉條里，非常鮮美。吃的時(shí)候也是有講究的，要趁熱把肉先吃了，再喝湯吸粉，燒鵝在湯里泡太久的話，不但肉會(huì)變老，而且皮也不脆。燒鵝瀨粉之中，又?jǐn)?shù)東莞厚街的有名。聽當(dāng)?shù)氐呐笥颜f，店家們會(huì)用雞肉、骨頭熬好的湯底，澆在瀨粉上，然后再鋪上皮脆肉嫩的燒鵝。如果你也有東莞的朋友，趕緊讓他請(qǐng)客，記得要將燒鵝換成燒鵝髀哦！

成一只燒鵝的制作，需要5-6個(gè)小時(shí)；吃一碟燒鵝，廣東人更是高標(biāo)準(zhǔn)要求：鵝不熱，不要；皮不脆，不試；肉不嫩，不吃；不入味，不嘗；沒鵝汁，不碰！也恰恰是這種飲食文化和氛圍，使得燒鵝成為了粵菜中代表的菜式。

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